Proyecto Maasai de Pikolinos

No es demasiado habitual que una empresa organice una cena de gala  en la ONU. Qué lo haga una empresa española es casi un milagro. Pero el 17 de abril, en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas se celebra la Cena de Gala de Pikolinos en beneficio de la Tribu Maasai Africana.

Y es que esta empresa de Elche es la creadora del "Proyecto Maasai", a través del cual, más de 1.600 mujeres maasai bordan a mano las pieles enviadas desde España para elaborar las sandalias y bolsos que una vez decoradas,  vuelven a España donde se finalizan las sandalias. 

Este permite a las mujeres de esta comunidad recibir un salario por su trabajo e implicarse de forma activa en la vida de la comunidad, a la vez que mejoran su calidad de vida, ya que el importe íntegro del precio de venta de estas sandalias va para este proyecto.

Cómo pasa con casi todos estos proyectos ayuda mucho a su difusión contar con una imagen conocida mundialmente para lograr impacto mediático. Adriana Karembeu fue la primera embajadora, la siguió Eugenia Silva y ahora es Olivia Palermo la que presta su imagen.

En un mundo empresarial cada vez más separado de la realidad del mundo, en el que casi siempre prima el balance de resultado sobre cualquier otro aspecto, proyectos así merecen todo el apoyo. Y sin olvidar que el producto final son unas sandalias y bolsos realmente bonitos, que lo cortés no está reñido con lo valiente.

El Olimpo de la elegancia

Vanity Fair siempre ha tenido una especial debilidad por las listas. Y la de los más elegantes es probablemente la más esperada del año. Habitualmente está copada por miembros de la realeza y millonarios varios, e incluso por gente que cumple ambas condiciones a la vez. Nada nuevo bajo el sol.

Pero el boom de internet en todo lo que se refiere a la moda: el street style, los blogs de moda y de ropa,  y  webs que viven del bonitismo en todos sus aspectos, y con un especial protagonismo de la ropa, ha llevado a que el paradigma de la elegancia esté cambiando y  la supuesta naturalidad y normalidad de esas fotos (a pesar de que en muchas ocasiones tengan más producción que un editorial de Meisel para Vogue Italia) han llevado a Vanity Fair a crear una lista paralela: la de gente normal, que pude subir su foto a la web de la revista y si consiguen ser lo más votados podrán entrar a formar parte del Olimpo de la elegancia.

Una sección que no es casual que tenga una plantilla tan similar a Pinterest, ya que funciona con un planteaminto muy similiar, y que empieza a ser el modelo para tiendas online de marcas como & Other Stories o Unionmad.

Quizás para el tema de la elegancia sea verdad que una imagen vale más que mil palabras en el pie de foto explicando las marcas y el precio de la ropa. O no.

El primer Balenciaga de Wang

Alexander Wang nos ha castigado sin streaming en directo. Su desfile debut en Balenciaga, programado para las 9:15 de la mañana ha empezado relativamente puntual pero como es la madrugada en USA ha decidido que la mejor hora para mostrar el vídeo del desfile (y no el directo) son las 4 de la tarde europeas, y las 9 en la costa este estadounidenses. Para que no se nos olvide que esto de la moda tiene un gran componente de espectáculo pero siempre y ante todo es un negocio y hoy más que nunca interesa que el mercado americano mime a su nueva estrella en París.

Pero existe twitter, además de Showstudio, y gracias a la compulsión de algunos editores de moda ya hemos podido ver algunas salidas. Nada nuevo bajo el sol. Una mezcla del trabajo de Ghesquière, pasado por el tamiz Wang (algo que no nos coge de sorpresa, ya que siempre se "inspiró" mucho en su trabajo) y algunas referencias en el volumen al trabajo del Balenciaga original, en el que quizás lo más interesante ha sido el trabajo que ha hecho en piel bordada así en un primer vistazo. El problema es que hay marcas en las que el listón está tan alto que hacer un trabajo correcto no es suficiente. Y sacar a la pasarela algo que se está viendo desde hace más de 5 temporadas está claro que no lo es.

Veremos la evolución. Porque como decían en las notas del colegio, necesita mejorar porque como decía aquel tumblr maravilloso y que a saber porqué han borrado "Ghesquière do it first".

Simons no se merece esto

 

 Esta chica es la nueva imagen de Dior. Raf Simons la ha escogido a ella entre cientos de actrices que podrían cumplir ese papel de musa que te lleva a anunciar perfumes y recoger premios vestida con alguna de sus creaciones. Podemos incluso verla ya en el making of del nuevo anuncio del bolso Miss Dior realizado por Willy Vanderperre.

Y va Jennifer Lawrence y gana el premio. Y se cae al recogerlo. Y hace una peineta en la rueda de prensa. Por lo menos esta vez sabía que el vestido era de Alta Costura y se molestó en saber cómo se pronuncia. Serán los 22 años. O será que ella es así. Será que Hollywood ya no es lo que era. Pero Simons y ese vestido no se merecían esto.

Dion Lee

Dion Lee se va a convertir en uno de esos diseñadores que van a dar mucho que hablar. Y yo he llegado a él a través de dos fotos. El cuerpo pertenece a Christine Centenera, editora de moda Harper's Bazaar de Australia, pero la falda y la chaqueta son de Dion. Y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención.

Este australiano, cuya página web es otro ejemplo de cómo poner al servicio de una marca los recursos audovisuales, ha abandonado ya las pasarelas de su país natal para dar el salto a Londres, la pasarela que más se adapta a su estilo desenfadado pero con un gusto por el patronaje y la sastrería exquisitos.

Con tan solo 26 años ya está entre los ganadores del International Woolmark Prize, la gran esperanza australiana conjuga a la perfección un gusto por el estilo futurista y sexy con un control absoluto de los materiales (ya sea neopreno o gasa) y los volúmenes.

PD: El jueves 21 estaré en Alicante participando en una mesa redonda de las "Fashion Talks" de Fundesem. Por si alguien se anima a ir y charlar con nosotros tiene toda la info aquí.

Lo que escondía el backstage de Oscar de la Renta

En todos los desfiles, durante los últimos días, hay un momento en el que el diseño y el patronaje pasa a un segundo plano y pasa a tomar el protagonismo el estilismo. La misma colección, en función de decisiones tan aparentemente tontas como el maquillaje, la peluquería o cómo colocar un cinturón cambia por completo. Lo que en un caso puede transmitir elegancia o rebeldía en otra transmitirá la alegría de vivir de los locos años 20.

 Y todo forma parte del mensaje. Hasta la última horquilla

Por eso la última colección que diseñó Galliano para Dior, el O/I de 2011 presentatada tan solo dos semanas después de su despido fulminante nació coja. Se notaba perfectamente que los últimos retoques no habían sido realizados por él y las salidas carecían de una coherencia necesaria entre sí.

Ayer en el desfile de Oscar de la Renta se prohibió acceder a la prensa y a los fotógrafos al backstage. Algo lógico porque el nuevo becario de la firma, John Galliano, hubiese robado todo el protagonismo a la colección que se estaba presentando, y aunque toda noticia que hable de la marca es buena no hay que olvidar que el negocio es vender ropa.

Pero cualquier ojo conocedor del estilo de Galliano pudo ver su mano en esta colección. En detalles como un mayor uso de transparencias en vestidos, trajes de chaqueta de corte casi idénticos a los que hizo Galliano en aquella colección de P/V en 1995, lasn ondas al agua en el pelo y el maquillaje drmático, el movimiento de las capas que pudimos ver en esa última colección de Dior o complementos como esos sombreros con rejilla nunca antes vistos en de la Renta.

El desfile continúa la línea imparable de Oscar de la Renta de presentar una colección ligeramente superior a la anterior manteníendose siempre en una sobriedad y modernidad al alcance de muy pocos, pero en esta ocasión el estilismo consigue llevarlo a un nivel superior. Y eso siempre es bueno.

 

Fotos del instagram de Nina García y Cxmm

Expos de moda que vienen, que se fueron y que se esconden.

Vivimos la edad de oro de las exposiciones de moda. En España, cómo casi siempre, cómo casi con todo llegamos un poco tarde pero nos hemos subido a la ola, algo que debemos celebrar pero todavía es un camino del que nos queda mucho por aprender

El pasado viernes, Trendencias publicaba una entrevista con Guillermo Solana, Director Artístico del Museo Thyssen, en el que el titular decía "Hay un 70 % de probabilidades de que la exposición de Valentino llegue al Thyssen". Un museo que ya ha visto lo bien que funciona la moda en los museos con su exposición sobre el trabajo de Mario Testino o la que tienen ahora mismo sobre el arte de Cartier.
 

La exposición de Valentino, qué ojalá llegue a Madrid, es la que se celebra en  Somerset House, y gracias a este vídeo podemos disfrutar y entender el concepto de la Exposición, uno de los aspectos que todavía no se cuidan en las exposiciones que se realizan por aquí.

'La moda es Sueño' en el Cerralbo de Madrid

Y es que resulta un poco frustrante que el único vídeo que circula por la red sobre "La moda es sueño. 25 años de talento español" sea una pieza del Telediario.

 

Esta exposición que se pudo ver hasta el pasado día 13 en el Museo Cerralbo de Madrid era una oportunidad perfecta para conocer uno de esos museos maravillosos y casi desconocidos que esconde Madrid y con una historia de excentricidades y herencias dignas de película y aunque con una selección más que discutible de las piezas expuestas era a la vez una oportunidad única de disfrutar de joyas como un vestido de la colección "Utopía" de Miguel Adrover, el único diseñador español verdaderamente internacional, una de las salidas manchadas de Redrum,  la maravillosa colección debut de José Castro en Cibeles y a cuyo desfile asistieron unos pocos privilegiados sin saber qué se iban a encontrar, o dos Manuel Piña, la gran esperanza de la moda española en los 80 y cuyo desfile en 1985 inauguró la Pasarela Cibeles y que también tiene un pequeño museo en su pueblo natal, Manzanares (Ciudad Real) y qué es uno de esas visitas pendientes que espero no tardar en hacer.